вопрос к автомалярам

[dimanoid]

я одногазовыми полотенцами обезжириваю. но каждый раз очкую, что попадется такой обезжириватель или полотенце, что это добро растворится и размажется по детали.
в очередной раз мегаблагодарю за дельные советы!!!
и еще уточнить. для бамперов сколько пластификатора добавлять в грунт и лак? я инструкции почитал, там очень расплывчато из разряда добавьте 5-20 %.
и еще. крашу красным металликом. с его чудо-укрывистостью сколько слоев будет непонятно. не начнет ли при определенной толщине база трескаться без пластификатора?

[kalina]

Сообщение от dimanoid

я одногазовыми полотенцами обезжириваю. но каждый раз очкую, что попадется такой обезжириватель или полотенце, что это добро растворится и размажется по детали.
в очередной раз мегаблагодарю за дельные советы!!!
и еще уточнить. для бамперов сколько пластификатора добавлять в грунт и лак? я инструкции почитал, там очень расплывчато из разряда добавьте 5-20 %.
и еще. крашу красным металликом. с его чудо-укрывистостью сколько слоев будет непонятно. не начнет ли при определенной толщине база трескаться без пластификатора?

Еще одно забыл написать (просто это уже на автомате и не обращаю на это внимание когда кому то объясняю) - всегда старайся работать в перчатках, при подготовке детали (шпаклевание, грунтование, шлифование) можно в х/б, а вот при окраске (обезжиривание, протирка базы липкой салфеткой) обязательно либо резиновые, либо нитриловые. Это нужно для того, чтобы случайно не нанести силиконы со своих рук.

Теперь по твоим вопросам. Пластификатор добавляется в материал перед введением отвердителя, добавляется 10%. Выглядит это следующим образом: в мерный стакан по риску А наливаешь грунт/лак не доливая 10% до риски. Остальные 10% ты добавляешь пластификатор. В этом случае у тебя полный объем до риски А. Отвердитель льешь как обычно до риски В. Если сделаешь по другому, то объема отвердителя не хватит чтоб он кристаллизовал материал, тогда ты получишь непонятную массу с непонятными свойствами - то ли резина, то ли хрен пойми чего, вроде засохла, но хрен обработаешь.
В базу пластификатор не добавляется, нет нужды, ее слой очень тонкий. Я уже давно не пользуюсь пластификаторами, нет в них нужды. Шпаклевка да, обязательно по ластику, а вот пластификаторы уже давно никто не использует, даже на дилерских сто.
По поводу укрывистости - красная база есть разная, может укрыть за 2 слоя, может не хватить и 10. Значит делаешь так: положил 3 слоя, если не укрыла, то добавляешь в базу примерно 10% отвердителя от лака. Но при этом межслойку придется увеличить как минимум в два раза, так как сохнуть она будет медленнее. Нужно это для того, чтоб отвердитель от лака проник сквозь базу до грунта и зацепился с ним. В противном случае (если отвердитель не сможет проникнуть до грунта сквозь толстый слой базы) лак начнет облезать с базы. Если ты базу брал на колеровке, то спроси у колориста на какую подложку его ложить, или пусть нальет тебе подложку нужного цвета. Тогда тебе не нужно ничего укрывать, нужно нанести подложку, а на нее необходимое (сколько сказал колорист) кол-во слоев. Мой колорист обычно все цвета наносит на серую подложку, но у меня с ней договоренность что если цвет жопный, то вместе с краской она мне обязательно наливает и подложку.
Да, еще один нюанс - итоговый цвет базы очень сильно зависит от того, как ты нанес последний слой базы. Он наносится именно так, как сказал колорист (мокро, полусухой, или же сухой). Если положишь не так, то оттенок может уйти прилично. Если ты не понимаешь о чем я сказал, то либо посмотри как колорист его наносит, либо посмотри видео в ютубе (мне сейчас искать некогда, нужно идти работать). Помни что от последнего слоя базы зависит итоговый цвет.

[dimanoid]

Сообщение от kalina

Еще одно забыл написать (просто это уже на автомате и не обращаю на это внимание когда кому то объясняю) - всегда старайся работать в перчатках, при подготовке детали (шпаклевание, грунтование, шлифование) можно в х/б, а вот при окраске (обезжиривание, протирка базы липкой салфеткой) обязательно либо резиновые, либо нитриловые. Это нужно для того, чтобы случайно не нанести силиконы со своих рук.

Теперь по твоим вопросам. Пластификатор добавляется в материал перед введением отвердителя, добавляется 10%. Выглядит это следующим образом: в мерный стакан по риску А наливаешь грунт/лак не доливая 10% до риски. Остальные 10% ты добавляешь пластификатор. В этом случае у тебя полный объем до риски А. Отвердитель льешь как обычно до риски В. Если сделаешь по другому, то объема отвердителя не хватит чтоб он кристаллизовал материал, тогда ты получишь непонятную массу с непонятными свойствами - то ли резина, то ли хрен пойми чего, вроде засохла, но хрен обработаешь.
В базу пластификатор не добавляется, нет нужды, ее слой очень тонкий. Я уже давно не пользуюсь пластификаторами, нет в них нужды. Шпаклевка да, обязательно по ластику, а вот пластификаторы уже давно никто не использует, даже на дилерских сто.
По поводу укрывистости - красная база есть разная, может укрыть за 2 слоя, может не хватить и 10. Значит делаешь так: положил 3 слоя, если не укрыла, то добавляешь в базу примерно 10% отвердителя от лака. Но при этом межслойку придется увеличить как минимум в два раза, так как сохнуть она будет медленнее. Нужно это для того, чтоб отвердитель от лака проник сквозь базу до грунта и зацепился с ним. В противном случае (если отвердитель не сможет проникнуть до грунта сквозь толстый слой базы) лак начнет облезать с базы. Если ты базу брал на колеровке, то спроси у колориста на какую подложку его ложить, или пусть нальет тебе подложку нужного цвета. Тогда тебе не нужно ничего укрывать, нужно нанести подложку, а на нее необходимое (сколько сказал колорист) кол-во слоев. Мой колорист обычно все цвета наносит на серую подложку, но у меня с ней договоренность что если цвет жопный, то вместе с краской она мне обязательно наливает и подложку.
Да, еще один нюанс - итоговый цвет базы очень сильно зависит от того, как ты нанес последний слой базы. Он наносится именно так, как сказал колорист (мокро, полусухой, или же сухой). Если положишь не так, то оттенок может уйти прилично. Если ты не понимаешь о чем я сказал, то либо посмотри как колорист его наносит, либо посмотри видео в ютубе (мне сейчас искать некогда, нужно идти работать). Помни что от последнего слоя базы зависит итоговый цвет.

я щас быстро глянул что можно рядом купить не едя к черту на рога и примерный план такой.
1)серым скотчбрайтом прохожу бампер, затираю повреждения, тру антисиликоном, и грунтую этой гадостью http://auto-emali.ru/tds/TDS-Reoflex...astic-Plus.pdf или этой http://auto-emali.ru/tds/TDS-Reoflex-P-05.pdf но придется тогда сушить и тереть.
единственное что первый темноват мне кажется. будет сильно пробивать базу.
2) если все это гамно сразу не вспучит, по мокрому наваливаю 3 слоя базы и смотрю чо получилось
3) если не пойдет раковинами и пузырями, по мокрому наваливаю лак с пластификатором, закрываю гараж и иду домой пить самогон. на следующий день ставлю бампер, говорю жене что и так заипись, а что не в цвет - то это так задумано, а там глядишь и примелькается.
седня кстати детальку обезжиривал, работал в перчатках латексных. короче обезжириватель их растворяет. начинают липнуть. раньше в каких то синих работал и вопросов вообще не было. купил их в свое время гору в аптетке и горя не знал, но кончились...
а эти из супермаркета липнут

[Азот]

Сообщение от dimanoid

2) если все это гамно сразу не вспучит, по мокрому наваливаю 3 слоя базы и смотрю чо получилось
3) если не пойдет раковинами и пузырями, по мокрому наваливаю лак с пластификатором, закрываю гараж и иду домой пить самогон.
а эти из супермаркета липнут

А утром приходишь и о..еваешь от яблок (пятен). Металики НИКОГДА не кроются лаком по мокрому. А всё потому, что чешуя металика должна сориентироваться в мокрой базе и закрепиться ( подсохнуть) Особенно если это серый металик. Лаком крыть только после того как база перестала блестеть и стала равномерно матовой.
Если ты не уверен в прочности грунта, по каким то причинам, то не надо сразу крыть краской . Купи заранее небольшое количество биндера, и первый слой дунь им, добавив в него 30% Р12. На бампер тебе 100 гр хватит. Он и основой для базы будет и косяки поднимет. Лак готовь заранее , мин за 20 до покрытия, что бы реакция компонентов прошла в банке а не на поверхности детали, гораздо быстрее сохнет.

[kalina]

Сообщение от Азот

А утром приходишь и о..еваешь от яблок (пятен). Металики НИКОГДА не кроются лаком по мокрому. А всё потому, что чешуя металика должна сориентироваться в мокрой базе и закрепиться ( подсохнуть) Особенно если это серый металик. Лаком крыть только после того как база перестала блестеть и стала равномерно матовой.
Если ты не уверен в прочности грунта, по каким то причинам, то не надо сразу крыть краской . Купи заранее небольшое количество биндера, и первый слой дунь им, добавив в него 30% Р12. На бампер тебе 100 гр хватит. Он и основой для базы будет и косяки поднимет. Лак готовь заранее , мин за 20 до покрытия, что бы реакция компонентов прошла в банке а не на поверхности детали, гораздо быстрее сохнет.

Ну так если он не просушит базу, то лак вообще облезет. Межслойка для этого и делается. А потом, за чем лак готовить заранее? Быстрее от этого он сохнуть не будет. Если нужна быстрая сушка, то не проще ли купить быстрый отвердитель?

[Азот]

Сообщение от kalina

Ну так если он не просушит базу, то лак вообще облезет. Межслойка для этого и делается. А потом, за чем лак готовить заранее? Быстрее от этого он сохнуть не будет. Если нужна быстрая сушка, то не проще ли купить быстрый отвердитель?

Нет не проще. От ускорителя через какое то время появляется сетка микро трещин

[kalina]

Сообщение от Азот

Нет не проще. От ускорителя через какое то время появляется сетка микро трещин

В этом ты прав. Но это на дешевых лаках. Красил быстрым отвердителем "Лезоналом", спустя 2-3 года машины приезжали, все ровно, даже намека нет. А вот на своей пузотерке капот красил "Дюксоном" с быстрым отвердителем, так спустя пару месяцев весь капот "заморщило". Перекрашивать не стал, в принципе можно полирнуть, но время тратить неохота. Но прошло 2 года с момента покраски, кроме "подморщивания" проблем нет никаких.

[PavelR]

Сообщение от Азот

А утром приходишь и о..еваешь от яблок (пятен). Металики НИКОГДА не кроются лаком по мокрому. А всё потому, что чешуя металика должна сориентироваться в мокрой базе и закрепиться ( подсохнуть) Особенно если это серый металик. Лаком крыть только после того как база перестала блестеть и стала равномерно матовой.
Если ты не уверен в прочности грунта, по каким то причинам, то не надо сразу крыть краской . Купи заранее небольшое количество биндера, и первый слой дунь им, добавив в него 30% Р12. На бампер тебе 100 гр хватит. Он и основой для базы будет и косяки поднимет. Лак готовь заранее , мин за 20 до покрытия, что бы реакция компонентов прошла в банке а не на поверхности детали, гораздо быстрее сохнет.

Вот это новости))) оказывается кто то льет лак в жидкую базу?) мокрый по мокрому означает что последующий слой наносится на предыдущий после испарения из него разбавителя/растворителя, но до момента высыхания.

[Азот]

Сообщение от PavelR

Вот это новости))) оказывается кто то льет лак в жидкую базу?) мокрый по мокрому означает что последующий слой наносится на предыдущий после испарения из него разбавителя/растворителя, но до момента высыхания.

Не надо тут ёрничать, Представь что новички именно так и могут понять - мокрый по мокрому

[PavelR]

Сообщение от Азот

Не надо тут ёрничать, Представь что новички именно так и могут понять - мокрый по мокрому

Да согласен, любой новичек через это пройдет)
Главное определение предыдущего мокрого слоя в этой системе это выход из него растворителя, но не высыхания (застывания) полностью. Это ко всем лкм относится от грунтов до лаков.
Поэтому я и рекомендовал автору закрыть протиры эпоксидником, наносить его можно супер тонко, при этом он хорошо растянется и не образует опыл, не насыпится горкой пыли как грунт наполнитель, время высыхания его 12 часов. Те даже через пару часов после нанесения он может быть перекрыт по системе мокрой. В этом плане с ним легко работать короче)