Руби

[JouriM]

Сообщение от TOR

7. На вывернутых колесах, на полном приводе, из-за крестовин колеса периодически дергаются, стремясь встать прямо.
При вывернутых колёсах на малых скоростях ничего не происходит, при увеличении скорости вращения колёс пульсация ощутима но не критична, если пульсация велика то это прямой признак заклинившей крестовины.

Ммм.
У меня ситуация следующая: стоя на асфальте на ровной поверхности, включаю полный привод, руль поворачиваю примерно на 50% от максимума и пытаюсь ехать.
Машина катится, потом чувствуется очень значительное сопростивление, пересилив которое передние колеса дергаются в положение прямо практически на всю величину поворота.
Это происходит равномерно, несколько раз на один оборот колеса.
Я так понял что это ненормальное поведение?
Чего мне смотреть?

Сообщение от TOR

рекомендовал при установке любого лифта покупать нормальный кардан.

Какой предельный размер подъема, с которым требуется замена кардана?
Хотя... если он у вас отпал на асфальте, то кардан, получается, работает за пределом геометрии на любой пересеченной местности.
Я прав?

Сообщение от TOR

Спасибо за то что читаете эту тему, не смотря на то что несколько лет назад я был достаточно жестоко опущен на этом сайте несколькими людьми, я всё же решил создать тему которая поможет кому то в постройке автомобиля, ну а если не поможет, то хотя бы позволит приятно провести свободное время читая посты.

Забей на непонимающих и несущих чушь :)
Тема мегаполезная!
Обязательно пиши.

[JouriM]

Сообщение от TOR

Амморты на асфальте ведут себя как и подобает спортивным аммортизаторам, очень жёстко, даже в самом мягком режиме. Возможно большую роль играют неподрессоренные массы 37х колёс, на маленьких колёсах не пробовали, есть подозрение что машина будет вести себя не плохо.

На прошлой машине у меня как раз было так: тяжелые мосты от 70ки установленные на легкий кузов от сузуки.
В результате я так и не смог нормально настроить подвеску.
На ренге, с его тяжелым кузовом соотношение масс более правильное, поэтому ситуация лучше.

Однако, ваш вывод о влиянии веса боггеров неверный.
Все наоборот.
Чем больше величина неподрессоренных масс, тем большее усилие при тех же условиях передается на упругие элементы.
Если соотношение неподрессоренных и подрессоренных масс с большим переизбытком вторых, то чем больше величина неподрессоренных масс, тем более жесткие упругие элементы будут работать без передачи большей части момента на подрессоренные.
Т.е. чем тяжелее кузов, тем более жесткие упругие элементы можно использовать, которые будут продавливаться более тяжелыми мостами без передачи момента на кузов.
Т.е. подвеска будет более комфортной и энергоемкой.

Если с боггерами у вас получилась очень жесткая подвеска, то уменьшение неподрессоренных масс (установка мелких легких колес) на тех же элементах только увеличит жесткость, т.к. масса колес не будет развивать необходиму инерцию для того, чтобы начали работать амортизаторы и пружины.
Т.е. с легкими колесами жесткие аморты и пружины превратятся вообще в "ломы".
Будет аналог езды по гребенке или грейдеру на том же боггере с очень небольшой скоростью.

У меня на сузуке получилась ситуация, когда кузов очень легкий и какие бы аморты и пружины я не ставил - упругие элементы не успевали (за ход подвески) демпфировать всю нагрузку и значительная ее часть передавалась на кузов и весь салон на крупных кочках летал.
Единственным выходом у меня было - установка более мягких упругих элементов и принципиальное увеличеие ходов на сжатие.
Но там тоже свои тараканы - некуда пихать все это т.к. и так стояли уже полуметровые пружины, в результате я после какой-то вменяемой настройки забил.

Учитывая то, что у вас получилось с кингами (на пределе мягкости все равно очень жестко) то варианта два:
1. либо сейчас у вас очень жесткие и короткоходные пружины, которые являются основным генератором жесткости.
В этом случае у меня есть шансы использовать те же кинги, подобрав более адекватные моей ситуации пружины.
2. очень жесткие ааморты, котоые ограничивают скорость подвески на сжатие.
В этом случае мне кинги вообще противопоказаны, т.к. я планирую что-нить типа питбулей 35х14.5 (или даже чтонибудь еще более гражданское), которых не хватит для обеспечения работы таких амотизаторов и машина превратится в телегу.

Вот такие вот у меня мысли.
Если у вас есть какие-нибудь соображения на этот счет то было бы оч интересно услышать.

[TOR]

Вы почти всё верно написали, именно почти, потому что на самом деле есть и вторая сторона, не кузов крепится на пружинах и аммортизаторах к подвеске, а подвеска передаёт колебания на кузов через пружины и аммортизаторы.
В данном случае аммортизаторы не являются 100% гасителем колебаний неподрессоренных масс. Всё просто. У вас установлены аммортизаторы, как и все остальные они имеют свой режим регулировки от и до. На 37х колёсах неподрессоренные массы велики, и что бы их успокоить нужно зажимать аммортизаторы, если вы так сделаете то подвеска будет энергоёмкой но очень жёсткой, то есть вы закачаете 6-7 атм в бачок что бы аммортизатор молниеносно реагировал на падение колеса вниз, тем самым обеспечите максимально возможное время соприкосновения колеса с дорожным полотном. Если вам жестко, то вы начинаете распускать аммортизатор, и где то в середине, будет компромисс между жёсткостью(которую уже можно терпеть) и колебаниями неподрессоренных масс(которые ещё можно терпеть), распуская аммортизаторы дальше, делая их ещё мягче, вы увеличиваете колебания неподрессоренных масс, машина становится мягче, но начинаются пробои подвески. А это уже жёсткое замыкание моста на отбойник в раме, что в свою очередь считается жёсткой работой подвески.
Устанавливая 35е колёса вы сдвигаете компромисс между мягкостью работы подвески и колебаниями неподрессоренных масс в более мягкую настройку аммортизаторов, так как масса колеса 35го размера явно меньше 37го. То есть вам удастся сделать на 35х колёсах подвеску мягче чем на 37х. Регулировки на самом деле достаточно что бы ездить мягко и на 33х, но я говорил о компромиссе. Понимаете?
На остальные вопросы отвечу позже.

[TOR]

П.С. Не забывайте что на Кингах есть ещё и регулировка сжатия, то есть можно увеличить скорость отбоя и замедлить скорость сжатия, диапазон работы аммортизатора с такими регулировками очень большой. На самом деле все эти регулировки не меняют жёсткость, а меняют скорость работы сжатия и отбоя, а это в свою очередь ведёт к изменению жесткости работы подвески.

[TOR]

В результате, помоему, герметизировать все равно надо.

Если герметизировать то нужно выводить сапун, иначе конденсат уничтожит электрику за месяц. Там же воздуховоды печки рядом, нагрев-охлаждение....

Последний вопрос: почему именно в обратку с радиатора?
В теории, если врезаться в трубку которая идет к нему, то разница температур будет выше и охлаждение будет эффективнее...
В общем и так и так есть свои тараканы :)
Было бы интересно услышать мнение специалиста.

Смотрите сами, радиатор АКПП внутри радиатора системы охлаждения двигателя, это сделано для поддержания термоконстантного режима работы АКПП, масло АТФ теряет свои свойства при 110 градусах, только на Туарегах коробки работают на температурах свыше 110 градусов(если мне не изменяет память), то есть радиатор предназанчен что бы поддерживать нужную тепературу, не более того, а при больших нагрузках для которых автомобиль не предназначен требуется дополнительное охлаждение. Так вот охлаждать масло перед радиатором не имеет смысла, так как радиатор его потом нагреет, а после радиатора в самый раз.

[JouriM]

Сообщение от TOR

Если герметизировать то нужно выводить сапун, иначе конденсат уничтожит электрику за месяц. Там же воздуховоды печки рядом, нагрев-охлаждение....

Это все правильно для места, где есть большой объем воздуха или невозможно вменяемо предварительно осушить.
К обсуждаемому (мозги, релюшки и контакты) это вроде бы вообще не относится т.к. это все не просто герметичным - безвоздушным можно сделать (коме, возможно, релюшек, но там смешной объем воздуха).
Т.е. там где нет подвижных частей тупо залить кампаундом и все - воздуха вообще нет.
Насчет сгнивание электрики от конденсата - все тоже не так страшно.
У меня, к примеру, трамблер (стандартный, тупой, механический) на перчатке сидел несколько лет.
В начале и конце сезона ее меняю и все.
Ни малейшего износа под крышкой и никаких проблем с зажиганием ни разу небыло, а там напряжение на порядок более чувствительное к влаге.

[TOR]

У меня, к примеру, трамблер (стандартный, тупой, механический) на перчатке сидел несколько лет.
В начале и конце сезона ее меняю и все.
Ни малейшего износа под крышкой и никаких проблем с зажиганием ни разу небыло, а там напряжение на порядок более чувствительное к влаге.

Интересно, а мы на Чероки ездили в 2009м на Тверскую Землю, там 15км леса залитого водой было, за это расстояние 5 раз поднимали морду чирка для того что бы снять крышку трамблёра, просушить, и поставить с герметиком, был и сапун, но от наличия конденсата это не помогало. На Террано одел перчатку, через 2 месяца машина просто умерла. Нагрев и охлаждение неменуемо ведёт к образованию конденсата. Впрочем и сектор выбора передач на Руби ещё не разбирали, когда займёмся будет ясно как победить проникновение воды. А пока что теория, она конечно хороша, но на практике часто бывает не верна.

[admin]

приятно после рабочего дня почитать хороший диалог... :)

у вас д44 не сыпится на 38.5" колесах?

[JouriM]

Сообщение от TOR

У меня, к примеру, трамблер (стандартный, тупой, механический) на перчатке сидел несколько лет.
...
Интересно, а мы на Чероки ездили в 2009м на Тверскую Землю, там 15км леса залитого водой было, за это расстояние 5 раз поднимали морду чирка для того что бы снять крышку трамблёра, просушить, и поставить с герметиком
...
А пока что теория, она конечно хороша, но на практике часто бывает не верна.

У меня не теория - практика :)

Кстати.
Сапун в том же трамблере нашишь не нужен т.к. он предназначен для уравновешивания давления.
Зачем в трамблере давление с чем-то уравновшивать?
Ну раздует перчатку на 5%, ну сожмет на столько же, на что это влияет?
А вот сообщение с атмосферой и дает стабильный и невыводимый конденсат (или просто воду при неудаче).

На УАЗах тоже народ часто мается.
Там либо забывают заткнуть дыру вентиляции в трамблерах снизу либо сосет все что можно отовсюду через "допуски" в сочленениях.

ПС: Жду ответы по остальным вопросам.
По подвеске спасибо, буду думать.
Поговорю тут с местным товарищем, который машину на айршоки поставил - оценю трудоемкость и гиморойность настройки, но пока склоняюсь к тому что хочется какое-то готовое решение т.к. разбирать-собирать аморты в попытке добиться результата ни места, ни квалификаии, ни инструмента нет.

[TOR]

Сообщение от admin

приятно после рабочего дня почитать хороший диалог... :)

у вас д44 не сыпится на 38.5" колесах?

У нас 37е, не сыпется.