Руби

[TOR]

Сообщение от ромус

ваааще круть нереальная.

По поводу крути, есть машины покруче, в которые вложено под 10 миллионов рублей, например Хаммер Н1 Альфа, очень сложная машина, с ним мы реально измучались, а Руби строился на ура, легко и непринуждённо, но Хаммер не для этого форума, так что рассказывать о его постройке не буду.

[TOR]

В эту субботу ездили в Калугу. Доехали до 5го места. Притопили Руби, вода было по руль, залило сектор индикации селектора АКПП, в результате конфликт между механическим( троссовым ) включением режима в коробке и электронным индикатором режима работы на панели приборов, грубо говоря включен драйв, а на панели горит нейтраль. В итоге АКПП упала в аварийный режим. В таком виде проехали пол гонки, коробку стало жалко, пришлось слиться что бы не спалить её.
Снова работа над ошибками, будем герметизировать электрику заново, контактный спрей не проканал.
Тяжело быть первопроходцами.

[JouriM]

Сообщение от TOR

Притопили Руби, вода было по руль, залило сектор индикации селектора АКПП, в результате конфликт между механическим( троссовым ) включением режима в коробке и электронным индикатором режима работы на панели приборов, грубо говоря включен драйв, а на панели горит нейтраль. В итоге АКПП упала в аварийный режим. В таком виде проехали пол гонки, коробку стало жалко, пришлось слиться что бы не спалить её.

Спреи вата.
Я заливал мозг и прочие коробочные узлы электро-нейтральным кампаундом.
Что-то типа герметика, но получается не такой эластичный - легко раскрашивается, если надо узел разобрать.
Может поможет, если такое не пробовали.

Так же у меня после аналогичного залива дурковали релюшки под рулем.
К счастью оказались достаточно дырявыми, чтобы после выезда из воды начать опять нормально работать.
Позже их тоже залил кампаундом.

Вопросы:
1. Использовали заглушки на внешнюю часть моста (чтобы г-но в чулок не заливалось самотеком)?
Если да, то они работают?

2. Как ставили доп-радиатор на автомат.
Интересует: какой именно, куда врезались и ставили ли доп-приборы контроля температуры (какие именно).

3. Почему про проколовский модуль написали "с дизелем не работает"?
С бензином будет?
Я так понял что диаметр колес он правит не в том месте - только на влияние спидометра, т.е. получается при установке других пар он в принципе бесполезен и, получается что передаточное принципиально не повысить - будет клинить коробку?
В чем именно еще этот модуль не устроил (вернее что у него принципиально полезного)?

4. Какие имено рычаги стоят с шаровыми соединениями? (которые и наименование производителя)
У меня был печальный опыт использования такого рода решений - очень быстро их сжирает грязь.
Как ведут себя эти соединения в вашем случае?
Как вообще ренговая, склонная к разболтанности подвеска, реагирует на установку таких рычагов?

5. Вопрос наверное не в кассу, ну да попробую.
Вы установили кинги.
Насколько я понял просто "регулируемые на лифт в ХХ"" и потом с ними парились в настройке.
Подвопроса 3:
а) как ведут себя эти аморты на асфальте (выбоины, ямы - мелкие и крупные, лежачие полицейский, рельсы)? Желательно описание поведения без демпфирования этого всего спущенными боггерами :)
Я хочу сделать комфортную асфальтовую подвеску но информации по амортам не найти, так что очень интересен ваш опыт.
б) У американцев есть контора teraflex, которая настраивает брендовые аморты для скоростной езды по бездорожью. Настраивает фоксы, кинги и елку. Настроенные комплекты называются tuned или prerun. Я приблизительно представляю во что выльется настройка амортов самому, поэтому интересно было бы взять уже настроенные, не сталкивались с результатами работы этой конторы?
в) Имеет ли вообще смысл связываться с этими амортами, если 80% времени машина будет проводить на асфальте и комфортность на нем основополагающий фактор? Т.е. можно ли их настроить и для асфальта и для бездороги одновременно или это несовместимо?

6. Вы написали что поставили айрлоки.
Staun закрылся, альтернатив несколько но, по моему опыту, качество изготовления айрлока очень важно для его долгой работы.
Какие именно вы установили и что значит "наварили борт на диск"?

7. На вывернутых колесах, на полном приводе, из-за крестовин колеса периодически дергаются, стремясь встать прямо.
Насколько этот момент влияет на поведелние машины на внедороге, особенно при быстрой езде и, наоборот, медленном движении без пробуксовки?
Не рассматривали вариант установки шрусов?

ПС: Вы проделали гиганскую работу, огромное спасибо, что находите время рассказывать о произведенных операциях и поделиться опытом.
К сожалению так же столкнулся с тем, что нормальной информации по именно внедорожному опыту эксплуатации ренга практически ноль - одни фантазии или теории тех, кто, часто, даже не очень точно понимает о чем спрашивают.

[JouriM]

Еще вопрос.
Вы писали что с АРБ шноркелем гиморой.
Использовали какой-то другой или допилили этот?
Вообще имеет смысл связывать с брендовыми шноркелями (если интересует результата) или сразу делать самостоятельно?

[JouriM]

И еще вопрос.
Написали что сгорез задний кардан.
Я не очень понимаю как такой может быть т.к. углы на штатной машине смешные для шруса.
Еще "отпал на посту и светился" ставит в тупик.
Итого:
1. чего конкретно с карданом случилось и почему?
2. что от чего отвалилось, чтобы он весь выпал на асфальт?

Я просто ездил на боггерах (немного правда, в основном на айроках) и даже придумать не могу как колеса ТАК могут на кардан влиять.
Если только в ренге стоит совсем уж какое-то г-но вместо шруса да еще и без смазки...

[TOR]

Я заливал мозг и прочие коробочные узлы электро-нейтральным кампаундом.

Может быть вы имели ввиду разъёмы? Потому что сам процессор залит гелем с завода.

Так же у меня после аналогичного залива дурковали релюшки под рулем.
К счастью оказались достаточно дырявыми, чтобы после выезда из воды начать опять нормально работать.

Вот это правильная мысль, и она посещает меня всё чаще и чаще. Возможно не стоит прятать электронные узлы от воды, лучше дать воде свободный доступ и отток? Будем работать над этим вопросом и эксперементировать.

1. Использовали заглушки на внешнюю часть моста (чтобы г-но в чулок не заливалось самотеком)?
Если да, то они работают?

На этой машине нет, на Рубиконе предидущего поколения использовали, с сальниками и с тавотницами. Да, работают, хорошая вещь.

2. Как ставили доп-радиатор на автомат.
Интересует: какой именно, куда врезались и ставили ли доп-приборы контроля температуры (какие именно).

По хорошему нужно врезаться в слив с гидротрансформатора, в этом месте самая высокая температура, если на AW4 я знаю как это сделать, то на данной коробке решения не нашёл, по этому врезались в обратку с радиатора. Кстати помогло. Доп приборы контроля температуры не ставили, потому что как я говорил не нашли внешнего выхода с канала слива масла с гидротрансформатора, а мерить температуру где то ещё нет смысла так как достоверной информации не будет. С AW4 было всё просто, и можно было контролировать температуру коробки, а тут остаётся полагаться только на контрольную лампу на панели приборов.
По поводу радиатора который мы использовали сейчас не скажу, позже дам ссылку.

3. Почему про проколовский модуль написали "с дизелем не работает"?
С бензином будет?
Я так понял что диаметр колес он правит не в том месте - только на влияние спидометра, т.е. получается при установке других пар он в принципе бесполезен и, получается что передаточное принципиально не повысить - будет клинить коробку?
В чем именно еще этот модуль не устроил (вернее что у него принципиально полезного)?

Скорее всего с бензом будет работать, так как именно для него и сделан. К сожалению не эксперементировали с бензиновой версией, но я практически уверен что там он будет править всё что нужно, в том числе и передаточное отношение.
Не устроил этот модуль тем что он абсолютно бесполезен для дизеля, он даже не может удалить ошибку.

[TOR]

4. Какие имено рычаги стоят с шаровыми соединениями? (которые и наименование производителя)
У меня был печальный опыт использования такого рода решений - очень быстро их сжирает грязь.
Как ведут себя эти соединения в вашем случае?
Как вообще ренговая, склонная к разболтанности подвеска, реагирует на установку таких рычагов?

Название производителя скажу чуть позже, я уже не помню, а посмотреть на машине нет возможности, после соревнования ещё не мыли.
По поводу вашего печального опыта отвечу так, после каждого соревнования мы промываем и смазываем ШСы, по этому они ходят вечно.
На установку таких рычагов машина реагирует положительно, так как уменьшается количество резиновых соединений, но всё же большую лепту вносят аммортизаторы.

как ведут себя эти аморты на асфальте (выбоины, ямы - мелкие и крупные, лежачие полицейский, рельсы)? Желательно описание поведения без демпфирования этого всего спущенными боггерами :)
Я хочу сделать комфортную асфальтовую подвеску но информации по амортам не найти, так что очень интересен ваш опыт.

Амморты на асфальте ведут себя как и подобает спортивным аммортизаторам, очень жёстко, даже в самом мягком режиме. Возможно большую роль играют неподрессоренные массы 37х колёс, на маленьких колёсах не пробовали, есть подозрение что машина будет вести себя не плохо.
Лежачие полицейские, рельсы, ямы нужно проезжать ходом. Если вы ездили на Субару СТИ, то поймёте что это такое, всё один в один.

б) У американцев есть контора teraflex, которая настраивает брендовые аморты для скоростной езды по бездорожью. Настраивает фоксы, кинги и елку. Настроенные комплекты называются tuned или prerun. Я приблизительно представляю во что выльется настройка амортов самому, поэтому интересно было бы взять уже настроенные, не сталкивались с результатами работы этой конторы?

Мы при постройке предидущего Рубикона хотели воспользоваться услугами этой конторы, но потом отказались, и сейчас я понимаю что не зря, настроить аммортизаторы и на бездорожье и на дорогу невозможно. Я настраиваю на асфальт если нужно доехать до соревнования, а потом в лагере перестраиваю под бездорожье, разница в настройках значительная, и машина ведёт себя совсем иначе.

в) Имеет ли вообще смысл связываться с этими амортами, если 80% времени машина будет проводить на асфальте и комфортность на нем основополагающий фактор? Т.е. можно ли их настроить и для асфальта и для бездороги одновременно или это несовместимо?

Думаю что имеет смысл, машина станет плотнее на дороге, но на порядок интереснее.

6. Вы написали что поставили айрлоки.
Staun закрылся, альтернатив несколько но, по моему опыту, качество изготовления айрлока очень важно для его долгой работы.
Какие именно вы установили и что значит "наварили борт на диск"?

Мы поставили тайрлоки котрые делают в Туле, по их долговечности сказать ничего не могу, на данный момент проехали на них 8 гонок, но как заверяет производитель они в меру долговечны.

Наварили канты на диск. Это старая хитрость, в ТР1 запрещены тайрлоги и бедлоки, с кантами машина не разувается. Объяснить словами не смогу, ну штука реально работает, единственная проблема если ездить на 0.3-0.1 атм. то требуется периодически подкачка колёс, за 10 часов соревнования 1-2 раза.

[TOR]

7. На вывернутых колесах, на полном приводе, из-за крестовин колеса периодически дергаются, стремясь встать прямо.
Насколько этот момент влияет на поведелние машины на внедороге, особенно при быстрой езде и, наоборот, медленном движении без пробуксовки?
Не рассматривали вариант установки шрусов?

При вывернутых колёсах на малых скоростях ничего не происходит, при увеличении скорости вращения колёс пульсация ощутима но не критична, если пульсация велика то это прямой признак заклинившей крестовины.
По опыту крестовины крепче, по этому установку ШРУСов пока что не рассматриваем, тем более что привезли себе усиленные крестовины, установим когда изкатаем стандартные.

Вы писали что с АРБ шноркелем гиморой.
Использовали какой-то другой или допилили этот?
Вообще имеет смысл связывать с брендовыми шноркелями (если интересует результата) или сразу делать самостоятельно?

На момент постройки автомобиля для дизеля других вариантов шноркелей не было, возможно сейчас появились, я не мониторил рынок.
Устанавливать самодельный шноркель или колхозить что то иное не советовал бы, лучше доработать АРБ, потому что он реально работоспособен, хоть и корявый в монтаже.

Итого:
1. чего конкретно с карданом случилось и почему?
2. что от чего отвалилось, чтобы он весь выпал на асфальт?

Я просто ездил на боггерах (немного правда, в основном на айроках) и даже придумать не могу как колеса ТАК могут на кардан влиять.
Если только в ренге стоит совсем уж какое-то г-но вместо шруса да еще и без смазки...

Дело в том что ШРУСы на Руби обеспечивают очень маленький угол работы, если снять кардан и разобрать ШРУС то это станет ясно, после установки лифта, угол на кардане оказался предельным, мы тоже понадеялись на шрус, хоть нам и предлагали с лифтом сразу купить кардан с крестовинами.
Конкретно на кардане сгорели оба шруса, именно сгорели потому что угол был критический, то есть отвалилась центральная часть(палка) с внутренними обоймами ШРУСов, а наружняя часть шруса осталась прикручена к мосту и к раздатке.
Колёса на задний кардан ни как абсолютно не влияют, я бы рекомендовал при установке любого лифта покупать нормальный кардан.

ПС: Вы проделали гиганскую работу, огромное спасибо, что находите время рассказывать о произведенных операциях и поделиться опытом.
К сожалению так же столкнулся с тем, что нормальной информации по именно внедорожному опыту эксплуатации ренга практически ноль - одни фантазии или теории тех, кто, часто, даже не очень точно понимает о чем спрашивают.

Спасибо за то что читаете эту тему, не смотря на то что несколько лет назад я был достаточно жестоко опущен на этом сайте несколькими людьми, я всё же решил создать тему которая поможет кому то в постройке автомобиля, ну а если не поможет, то хотя бы позволит приятно провести свободное время читая посты.

[JouriM]

Сообщение от TOR

Я заливал мозг и прочие коробочные узлы электро-нейтральным кампаундом.

Может быть вы имели ввиду разъёмы? Потому что сам процессор залит гелем с завода.

Я не знаю что за гелий в ренге, у меня под капотом мозги залиты обычным лаком.
Заливал я на другой машине - у меня была Suzuki.
Разъемы тоже можно залить им, тем боле что у вас были косяки именно по разъемам.
Висящие разъемы потом надо будет только привязывать т.к. вес сильно увеличится.

Сообщение от TOR

Так же у меня после аналогичного залива дурковали релюшки под рулем.
Вот это правильная мысль, и она посещает меня всё чаще и чаще. Возможно не стоит прятать электронные узлы от воды, лучше дать воде свободный доступ и отток? Будем работать над этим вопросом и эксперементировать.

Сама вода вообще ничего кикакому электричеству не сделает - у нее довольно большое сопротивление.
Проблемы с растворенном в ней (понижает сопростивление) и плавающей взвеси.
Даже если узел и начнет работать после слива, то все равно остается 2 больших минуса:
1. пока залито может че-то коротить растворенным в воде
2. вода-то сольется, а взвесь нет. Открытые паянные контакты сгниют быстро, контактные пары окислятся из-за удерживаемой мусором влаги.

В результате, помоему, герметизировать все равно надо.

Сообщение от TOR

2. Как ставили доп-радиатор на автомат
По хорошему нужно врезаться в слив с гидротрансформатора, в этом месте самая высокая температура, если на AW4 я знаю как это сделать, то на данной коробке решения не нашёл, по этому врезались в обратку с радиатора. Кстати помогло.

Спасибо за информацию.
Если кинете указание на конкретный радиатор - буду рад.
Последний вопрос: почему именно в обратку с радиатора?
В теории, если врезаться в трубку которая идет к нему, то разница температур будет выше и охлаждение будет эффективнее...
В общем и так и так есть свои тараканы :)
Было бы интересно услышать мнение специалиста.

Сообщение от TOR

3. Почему про проколовский модуль написали "с дизелем не работает"?
С бензином будет?
Скорее всего с бензом будет работать, так как именно для него и сделан. К сожалению не эксперементировали с бензиновой версией, но я практически уверен что там он будет править всё что нужно, в том числе и передаточное отношение.
Не устроил этот модуль тем что он абсолютно бесполезен для дизеля, он даже не может удалить ошибку.

Понятно.
Вы там выше писали что он вам не нужен.
Я был бы готов его приобрести.
Если бы была возможность проверить его с бензиновым ренгом (2007г, сахара, если это на что-то влияет) - было бы идеально.

[JouriM]

Сообщение от TOR

как ведут себя эти аморты на асфальте (выбоины, ямы - мелкие и крупные, лежачие полицейский, рельсы)?
Амморты на асфальте ведут себя как и подобает спортивным аммортизаторам, очень жёстко, даже в самом мягком режиме. Возможно большую роль играют неподрессоренные массы 37х колёс, на маленьких колёсах не пробовали, есть подозрение что машина будет вести себя не плохо.
Лежачие полицейские, рельсы, ямы нужно проезжать ходом. Если вы ездили на Субару СТИ, то поймёте что это такое, всё один в один.

На субару я не ездил.
Я парился с подвеской ТР3-ей машины в течении пары лет.
У меня там отбойники были практически для развесовки, поэтому что такое жесткая подвеска я знаю :)

Спасибо за информацию.
Ухудшение комфорта на дороге печально.
Все внимательно прочитал, буду думать.
Возможно останусь на мягких амортах а недостаток энергоемкости буду компенсировать спец-отбойниками типа таких:
http://www.ebay.com/itm/360426868395...84.m1497.l2649
есть соображения о том получится это реализовать или нет?

Сообщение от TOR

в) Имеет ли вообще смысл связываться с этими амортами, если 80% времени машина будет проводить на асфальте и комфортность на нем основополагающий фактор? Т.е. можно ли их настроить и для асфальта и для бездороги одновременно или это несовместимо?
Думаю что имеет смысл, машина станет плотнее на дороге, но на порядок интереснее.

Вот это я не очень понял.
Вы же выше писали что совместить асфальт и внедоргу невозможно, а на асфальте все очень жестко даже на максимально мягкой настройке.
Или как понимать рекомендацию "все же связываться с терафлексом"? :)

Сообщение от TOR

6. Вы написали что поставили айрлоки.
Staun закрылся, альтернатив несколько но, по моему опыту, качество изготовления айрлока очень важно для его долгой работы.
Мы поставили тайрлоки котрые делают в Туле, по их долговечности сказать ничего не могу, на данный момент проехали на них 8 гонок, но как заверяет производитель они в меру долговечны.

Понятно.
У меня была машина оч легкая (1550 с полной загрузкой и 1м человеком), поэтому я на айрлоках ездил исключительно на полном нуле (ессно где это надо - снег, болото).
В таких режимах качество чехла айрлока очень важно т.к. резина его трет постоянно.
В таком режиме у меня они жили около 5лет и до сих пор живы.
Если ездить на давлениях измеряемых манометром, то это уже менее определяющий фактор.
Хотя народ у нас тут тяжелыми машинами их и взрывал и стирал.
В общем, если у вас наестся айрлок (не дай бог конечно), то было бы очень интересно увидеть фотки от чего именно.
Может стоит выбрать именно тульские изделия.
Кстати, у них воздушный канал пластиковый или гиморойный, как на вторых стауновских айрлоках (из напрявляющих из стропы)?