Руби

[TOR]

7. На вывернутых колесах, на полном приводе, из-за крестовин колеса периодически дергаются, стремясь встать прямо.
Насколько этот момент влияет на поведелние машины на внедороге, особенно при быстрой езде и, наоборот, медленном движении без пробуксовки?
Не рассматривали вариант установки шрусов?

При вывернутых колёсах на малых скоростях ничего не происходит, при увеличении скорости вращения колёс пульсация ощутима но не критична, если пульсация велика то это прямой признак заклинившей крестовины.
По опыту крестовины крепче, по этому установку ШРУСов пока что не рассматриваем, тем более что привезли себе усиленные крестовины, установим когда изкатаем стандартные.

Вы писали что с АРБ шноркелем гиморой.
Использовали какой-то другой или допилили этот?
Вообще имеет смысл связывать с брендовыми шноркелями (если интересует результата) или сразу делать самостоятельно?

На момент постройки автомобиля для дизеля других вариантов шноркелей не было, возможно сейчас появились, я не мониторил рынок.
Устанавливать самодельный шноркель или колхозить что то иное не советовал бы, лучше доработать АРБ, потому что он реально работоспособен, хоть и корявый в монтаже.

Итого:
1. чего конкретно с карданом случилось и почему?
2. что от чего отвалилось, чтобы он весь выпал на асфальт?

Я просто ездил на боггерах (немного правда, в основном на айроках) и даже придумать не могу как колеса ТАК могут на кардан влиять.
Если только в ренге стоит совсем уж какое-то г-но вместо шруса да еще и без смазки...

Дело в том что ШРУСы на Руби обеспечивают очень маленький угол работы, если снять кардан и разобрать ШРУС то это станет ясно, после установки лифта, угол на кардане оказался предельным, мы тоже понадеялись на шрус, хоть нам и предлагали с лифтом сразу купить кардан с крестовинами.
Конкретно на кардане сгорели оба шруса, именно сгорели потому что угол был критический, то есть отвалилась центральная часть(палка) с внутренними обоймами ШРУСов, а наружняя часть шруса осталась прикручена к мосту и к раздатке.
Колёса на задний кардан ни как абсолютно не влияют, я бы рекомендовал при установке любого лифта покупать нормальный кардан.

ПС: Вы проделали гиганскую работу, огромное спасибо, что находите время рассказывать о произведенных операциях и поделиться опытом.
К сожалению так же столкнулся с тем, что нормальной информации по именно внедорожному опыту эксплуатации ренга практически ноль - одни фантазии или теории тех, кто, часто, даже не очень точно понимает о чем спрашивают.

Спасибо за то что читаете эту тему, не смотря на то что несколько лет назад я был достаточно жестоко опущен на этом сайте несколькими людьми, я всё же решил создать тему которая поможет кому то в постройке автомобиля, ну а если не поможет, то хотя бы позволит приятно провести свободное время читая посты.

[JouriM]

Сообщение от TOR

7. На вывернутых колесах, на полном приводе, из-за крестовин колеса периодически дергаются, стремясь встать прямо.
При вывернутых колёсах на малых скоростях ничего не происходит, при увеличении скорости вращения колёс пульсация ощутима но не критична, если пульсация велика то это прямой признак заклинившей крестовины.

Ммм.
У меня ситуация следующая: стоя на асфальте на ровной поверхности, включаю полный привод, руль поворачиваю примерно на 50% от максимума и пытаюсь ехать.
Машина катится, потом чувствуется очень значительное сопростивление, пересилив которое передние колеса дергаются в положение прямо практически на всю величину поворота.
Это происходит равномерно, несколько раз на один оборот колеса.
Я так понял что это ненормальное поведение?
Чего мне смотреть?

Сообщение от TOR

рекомендовал при установке любого лифта покупать нормальный кардан.

Какой предельный размер подъема, с которым требуется замена кардана?
Хотя... если он у вас отпал на асфальте, то кардан, получается, работает за пределом геометрии на любой пересеченной местности.
Я прав?

Сообщение от TOR

Спасибо за то что читаете эту тему, не смотря на то что несколько лет назад я был достаточно жестоко опущен на этом сайте несколькими людьми, я всё же решил создать тему которая поможет кому то в постройке автомобиля, ну а если не поможет, то хотя бы позволит приятно провести свободное время читая посты.

Забей на непонимающих и несущих чушь :)
Тема мегаполезная!
Обязательно пиши.

[TOR]

Вы почти всё верно написали, именно почти, потому что на самом деле есть и вторая сторона, не кузов крепится на пружинах и аммортизаторах к подвеске, а подвеска передаёт колебания на кузов через пружины и аммортизаторы.
В данном случае аммортизаторы не являются 100% гасителем колебаний неподрессоренных масс. Всё просто. У вас установлены аммортизаторы, как и все остальные они имеют свой режим регулировки от и до. На 37х колёсах неподрессоренные массы велики, и что бы их успокоить нужно зажимать аммортизаторы, если вы так сделаете то подвеска будет энергоёмкой но очень жёсткой, то есть вы закачаете 6-7 атм в бачок что бы аммортизатор молниеносно реагировал на падение колеса вниз, тем самым обеспечите максимально возможное время соприкосновения колеса с дорожным полотном. Если вам жестко, то вы начинаете распускать аммортизатор, и где то в середине, будет компромисс между жёсткостью(которую уже можно терпеть) и колебаниями неподрессоренных масс(которые ещё можно терпеть), распуская аммортизаторы дальше, делая их ещё мягче, вы увеличиваете колебания неподрессоренных масс, машина становится мягче, но начинаются пробои подвески. А это уже жёсткое замыкание моста на отбойник в раме, что в свою очередь считается жёсткой работой подвески.
Устанавливая 35е колёса вы сдвигаете компромисс между мягкостью работы подвески и колебаниями неподрессоренных масс в более мягкую настройку аммортизаторов, так как масса колеса 35го размера явно меньше 37го. То есть вам удастся сделать на 35х колёсах подвеску мягче чем на 37х. Регулировки на самом деле достаточно что бы ездить мягко и на 33х, но я говорил о компромиссе. Понимаете?
На остальные вопросы отвечу позже.

[TOR]

П.С. Не забывайте что на Кингах есть ещё и регулировка сжатия, то есть можно увеличить скорость отбоя и замедлить скорость сжатия, диапазон работы аммортизатора с такими регулировками очень большой. На самом деле все эти регулировки не меняют жёсткость, а меняют скорость работы сжатия и отбоя, а это в свою очередь ведёт к изменению жесткости работы подвески.

[TOR]

В результате, помоему, герметизировать все равно надо.

Если герметизировать то нужно выводить сапун, иначе конденсат уничтожит электрику за месяц. Там же воздуховоды печки рядом, нагрев-охлаждение....

Последний вопрос: почему именно в обратку с радиатора?
В теории, если врезаться в трубку которая идет к нему, то разница температур будет выше и охлаждение будет эффективнее...
В общем и так и так есть свои тараканы :)
Было бы интересно услышать мнение специалиста.

Смотрите сами, радиатор АКПП внутри радиатора системы охлаждения двигателя, это сделано для поддержания термоконстантного режима работы АКПП, масло АТФ теряет свои свойства при 110 градусах, только на Туарегах коробки работают на температурах свыше 110 градусов(если мне не изменяет память), то есть радиатор предназанчен что бы поддерживать нужную тепературу, не более того, а при больших нагрузках для которых автомобиль не предназначен требуется дополнительное охлаждение. Так вот охлаждать масло перед радиатором не имеет смысла, так как радиатор его потом нагреет, а после радиатора в самый раз.

[JouriM]

Сообщение от TOR

Если герметизировать то нужно выводить сапун, иначе конденсат уничтожит электрику за месяц. Там же воздуховоды печки рядом, нагрев-охлаждение....

Это все правильно для места, где есть большой объем воздуха или невозможно вменяемо предварительно осушить.
К обсуждаемому (мозги, релюшки и контакты) это вроде бы вообще не относится т.к. это все не просто герметичным - безвоздушным можно сделать (коме, возможно, релюшек, но там смешной объем воздуха).
Т.е. там где нет подвижных частей тупо залить кампаундом и все - воздуха вообще нет.
Насчет сгнивание электрики от конденсата - все тоже не так страшно.
У меня, к примеру, трамблер (стандартный, тупой, механический) на перчатке сидел несколько лет.
В начале и конце сезона ее меняю и все.
Ни малейшего износа под крышкой и никаких проблем с зажиганием ни разу небыло, а там напряжение на порядок более чувствительное к влаге.

[TOR]

У меня, к примеру, трамблер (стандартный, тупой, механический) на перчатке сидел несколько лет.
В начале и конце сезона ее меняю и все.
Ни малейшего износа под крышкой и никаких проблем с зажиганием ни разу небыло, а там напряжение на порядок более чувствительное к влаге.

Интересно, а мы на Чероки ездили в 2009м на Тверскую Землю, там 15км леса залитого водой было, за это расстояние 5 раз поднимали морду чирка для того что бы снять крышку трамблёра, просушить, и поставить с герметиком, был и сапун, но от наличия конденсата это не помогало. На Террано одел перчатку, через 2 месяца машина просто умерла. Нагрев и охлаждение неменуемо ведёт к образованию конденсата. Впрочем и сектор выбора передач на Руби ещё не разбирали, когда займёмся будет ясно как победить проникновение воды. А пока что теория, она конечно хороша, но на практике часто бывает не верна.

[admin]

приятно после рабочего дня почитать хороший диалог... :)

у вас д44 не сыпится на 38.5" колесах?

[TOR]

Сообщение от admin

приятно после рабочего дня почитать хороший диалог... :)

у вас д44 не сыпится на 38.5" колесах?

У нас 37е, не сыпется.

[ЛЕСАРУБ]

Сообщение от admin

приятно после рабочего дня почитать хороший диалог... :)

у вас д44 не сыпится на 38.5" колесах?

Дана 30 тоже несыпится
теперь и на 38х!