Сальник заднего моста

[lavkonk]

Сообщение от valdod

Я написал "с гайкой И втулкой"...
С просто новой гайкой тоже не очень представляю, как ее дожать именно до такого положения, как стояла старая. заранее помеченная...
Да и мосты начинает гудеть не сразу на второй день

ну как? просто...поставили риски на хвостовике и на гайке и начали откручивать насчитали 14 полных оборотов на новой тоже нанесли риску и закрутили 14,5 оборотов...

[Dreem]

я на всякий пожарный заказал втулку и гайку...
меняли мне как то сальник на витаре, так там гайку 4 часа ковыряли и болгарили, от неё одна труха осталась в итоге.

[Dreem]

А кто помнит какой был момент прокручивания морковки до выкручивания гайки?
ведь она может быть уже затянута не правильно!

[PendalFF]

момент ПУСТОГО хвоста с новыми подшипниками 3-5нм
Со старыми - 1-2нм
Уточняю, это момент прокручивания хвоста а не затяжки, есличо

[yakobson]

А по-моему момент затяжки мне нигде и не попадался. Правда только о ЗЖ речь. Везде встречал только момент прокручивания хвостовика. От него и плясал.
А насчет закручивания наугад (по нанесенным рискам) - по-моему пальцем в небо. Как повезет. Может троллейбус получиться

[valdod]

Сообщение от yakobson

пальцем в небо.

Чтобы не было пальцем в небо - тогда полностью разбираем задний мост с редуктором и делаем по науке

http://www.pirate4x4.com/articles/te...sta/Gear_Setup
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=30287

Давал же в ссылке выше мануал по замене сальника -

PINION SEAL

REMOVAL
(1) Raise and support the vehicle.
(2) Mark the universal joint, pinion yoke and pin-
ion shaft for installation reference.
(3) Remove propeller shaft from pinion yoke.
(4) Remove the wheel and tire assemblies.
(5) Remove the brake drums.
(6) Rotate the pinion yoke three or four times.
(7) Measure rotating torque of the pinion gear
with an inch pound torque wrench and record the
eading for installation reference.
(8) Hold the pinion yoke with Holder 6719 and
emove the pinion nut and washer.
(9) Remove yoke with Remover C-452 (Fig. 24).
(10) Remove pinion seal with a pry tool or screw
mounted to a slide-hammer mounted.

INSTALLATION

(1) Apply a light coating of gear lubricant on the
lip of pinion seal.
NOTE: The outer perimeter of the seal is pre-coated
with a special sealant. An additional application of
sealant is not required.
(2) Install the new pinion seal (Fig. 25) with
Installer C-4076-A and Handle C-4735.
(3) Install pinion yoke on the shaft with the refer-
ence marks aligned.
(4) Seat yoke on pinion shaft with Installer C-3718
and Holder 6719A.
(5) Remove the tools and install the pinion yoke
washer. The convex side of the washer must face out-
ward.
(6) Using yoke Holder 6719A tighten shaft nut to
285 N·m (210 ft. lbs.) (Fig. 26). Rotate the pinion sev-
eral revolutions to ensure the bearing rollers are
seated.
(7) Rotate the pinion using an inch pound torque
wrench. Rotating torque should be equal to the read-
ing recorded during removal, plus an additional 0.56
N·m (5 in. lbs.) (Fig. 27).
CAUTION: Never loosen pinion nut to decrease pin-
ion rotating torque and never exceed specified pre-
load torque. If preload torque is exceeded a new
collapsible spacer must be installed.
(8) If the rotating torque is low, use Holder 6719A
(Fig. 26) and tighten the pinion nut in 6.8 N·m (5 ft.
lbs.) increments until proper rotating torque is
achieved.
NOTE: The bearing rotating torque should be con-
stant during a complete revolution of the pinion. If
the rotating torque varies, it indicates a binding
condition.
(9) The seal replacement is unacceptable if the
final pinion nut torque is less than 285 N·m (210 ft.
lbs.).
(10) Install the propeller shaft with the installa-
tion reference marks aligned.
(11) Install the brake drums.
(12) Check the differential housing lubricant level.
(13) Install wheel and tire assemblies and lower
the vehicle.

[Artery]

Сообщение от Dreem

А кто помнит какой был момент прокручивания морковки до выкручивания гайки?
ведь она может быть уже затянута не правильно!

Да не важно какой он был, важно его сделать правильным после сборки. Главное его должна обеспечивать не затяжка гайки, а пружинящие свойства сминаемой втулки. Тогда откручиваться ни чего не будет. Усилием затяжки гарантируется неразрушение конструкции при сминании втулки. Может доходить до 350 Нм. Выше тебе написали какой момент прокручивания должен быть на б\у подшипниках. На пальцах - это хвостовик должен проворачиваться со слегка заметным усилием рукой.

PS Если момент затяжки гайки зашкаливает за допустимый, а момент проворачивания слабый при этом или люфтит - надо разбирать и смотреть, скорее всего втулка сильно длинная или не сминается или что то собрано не правильно. Если наоборот подшипники клинит ещё при затяжке в 30-40 Нм, то втулка короткая или её забыли поставить или поставили старую смятую и она не пружинит. Можно её слегка поровнять молотком для вторичного использования.

[Dreem]

То есть затягиваю гайку с усилием 285 N·m
- замеряю получившийся момент на хвостовике, и довожу его последующей затяжкой гайки до 6.8 N·m (поскольку втулка и гайка новые)
- если пользовать старую втулку и гайку то дотягиваю гайку так чтобы получить момент на хвостовике равный ранее замеренному плюс 0.56 N·m
Я всё правильно просекаю?

И еще один тупой вопросец, сходил в магаз, лежат динамо ключи со стрелкой и с крутящейся ручкой (так момент выставляется), какой взять?

[Artery]

Вначале тянешь гайку до легкого упора - это докрутил до втулки, потом пока не пропадёт люфт в подшипниках, тянуть по 90 градусов с промежуточными проверками. Потом тянешь так же по 45 градусов проверяя усилие скручивания, но стараясь не превышать 350 Нм. Типа так. Со старыми подшипниками останавливаешь затяжку по достижению 2-5Нм скручивания, с новыми - 6-8Нм. Втулка должна быть либо выровнена либо новая. Если при этом усилие затяжки будет всего 200 или даже 100 - не страшно, главное чтоб не 20 - это значит что втулка короткая и ты жмёшь подшипники к обоймам и всё открутится когда поедет.

Ключ бери с крутящейся рукояткой - у них вороток класный - не пружинит - контролировать протяжку рукой хорошо, а пружинящим(джонсвей) хер знает тянется или гнётся, а в итоге обычно выходит что перетянул, а иногда если соскочит можно и без зубов остаться. Три тьфу.

[webmac]

Сообщение от Artery

Вначале тянешь гайку до легкого упора - это докрутил до втулки, потом пока не пропадёт люфт в подшипниках, тянуть по 90 градусов с промежуточными проверками. Потом тянешь так же по 45 градусов проверяя усилие скручивания, но стараясь не превышать 350 Нм. Типа так. Со старыми подшипниками останавливаешь затяжку по достижению 2-5Нм скручивания, с новыми - 6-8Нм. Втулка должна быть либо выровнена либо новая. Если при этом усилие затяжки будет всего 200 или даже 100 - не страшно, главное чтоб не 20 - это значит что втулка короткая и ты жмёшь подшипники к обоймам и всё открутится когда поедет.

Ключ бери с крутящейся рукояткой - у них вороток класный - не пружинит - контролировать протяжку рукой хорошо, а пружинящим(джонсвей) хер знает тянется или гнётся, а в итоге обычно выходит что перетянул, а иногда если соскочит можно и без зубов остаться. Три тьфу.

Можно ламерский вопрос тоже присматриваю себе динамоключ, что это за "с крутящейся рукояткой" и как оно выглядит? А как (джонсвей)?