Даже не знаю, стоит ли здесь расписывать установку цепей ГРМ... наверное стоит. Ну для начала значит картинка из мануала, как всё должно стоять:
Поясню. Первый цилиндр должен находится в ВМТ, это происходит тогда, когда на звёздочке колена(№9 на рисунке) метка в виде точки смотрит ровно на 6 часов. Метки V8 на звёздах распредов(№1 и 4) должны стоять ровно на 12 часов. Это самые важные ключевые моменты. В мануале описывается установка новых цепей, поэтому там предписывается снятие и установка всех звёзд, так как не растянутые цепи без этого не станут очевидно. В моём случае снять вторичные цепи со звёзд распредов позволило снятие гидронатяжителей, поэтому звёзды от распредов я не откручивал. Оценка состояния вторичных цепей производится по длинне выхода поршней из корпусов гидронатяжителей, вот так:
Инспекция производится после того как крышку ГРМ только сняли, то есть натяжители накачаны, так как двигатель работал. Измеряется расстояние "А" от корпуса гидронатяжителя до выступа(ступеньки) на его поршне. В мануале написано, что можно перед измерением повращать дрыгатель, чтобы поршни натяжителей заняли максимальное положение, то есть натянули цепи на столько, насколько смогли. Расстояние "А" должно быть меньше 15 мм, если равно или больше - цепи в помойку или на шею.
При установке цепей все три натяжителя должны быть сжаты и зашплинтованы. Будьте аккуратны с колесом положения на правом распреде - не удерживайте за него распред и не нагружайте его, так же нельзя допускать его контакта с магнитами любого рода, так как это может привести к сбоям в синхронизации. Удерживать валы производитель предлагает прямо за тело большими плоскогубцами с настраиваемым зевом. Вращать колено в обратную сторону запрещено, так как это может привести к поломке башмаков натяжителей(что у меня и произошло
). Гидронатяжители после накачки должны стоять мёртво и запихнуть поршни обратно внутрь корпуса можно только тисками. Если поршень гидронатяжителя прожимается от руки, то он подлежит замене. Так же необходимо убедиться в проходимости жиклёра для смазки цепей, это вот та маленькая дырдочка на корпусе рядом с поршнем:
Сжатие гидронатяжителя тисками:
Using a vise, lightly compress the secondary
chain tensioner piston until the piston step is flush
with the tensioner body. Using a pin or suitable tool,
release ratchet pawl by pulling pawl back against
spring force through access hole on side of tensioner.
While continuing to hold pawl back, Push ratchet
device to approximately 2 mm from the tensioner
body. Install Special Tool 8514 lock pin into hole on
front of tensioner. Slowly open vise to transfer piston
spring force to lock pin
Как я понял: тисками загнать поршень внутрь корпуса, какой нибудь хернёй отодвинуть собачку храповика, запихнуть храповик внутрь, вставить шплинт для фиксации, аккуратно отпустить тиски.
После того как цепи установлены, привод ГРМ собран, метки все на месте, нужно вынуть шплинты из натяжителей, освободив их, и покрутив двигатель по ходу вращения убедиться в том что метки всё таки находятся на своих местах. При этом не нужно прилагать значительных усилий, на случай ошибки, так как это может привести к загибу клапанов.
В принципе всё. Моменты затяжки:
Болты гидронатяжителей 28Нм
Болты успокоителей вторичных цепей 28Нм,
причём серебристый болт обязательно должен вкручиваться в головку, а чёрный в блок.
Направляющая втулка башмака натяжителя под торкс тянется всего 17Нм и мануал требует использование фиксатора резьбы "Mopart Lock N, Seal", я намазал обычным Манноловским.
Болт промежуточной звезды 34Нм.
Болты звёзд распредов 122Нм.
Болт шкива колена 175Нм.
Можно смазать цепи моторным маслом и закрывать крышку ГРМ. Её болты тянутся 54Нм вот в таком порядке:
