Цитата:
Сообщение от TheTERMINATOR
Любой новый аккумулятор первую зиму проблем не доставит.
Проблемы с системой штатной зарядки и откровенный брак не рассматриваем.
|
Доставит и еще как доставит даже при исправной системе зарядки, если при полной нагрузке штатными потребителями, при номинальной частоте вращения двигателя, примерно 1500 - 2000 об/мин, зимой на клеммах аккумулятора напряжение не будет 13,8 вольт. Мы никогда не интересуемся действительным напряжением в бортовой сети - лампочка зарядки не горит, стрелка штатного вольтметра в зеленой зоне, а потом, вдруг, оказываемся в ситуации, когда не можем завестись на автозаправке, хотя и двигатель горячий, и аккумулятор как бы должен был зарядится после дальней поездки. Начинаем лихорадочно думать, что стартер на горячую неисправен, якобы "берет на себя", что может втулки и бендикс на горячую закусывают, да все что попало, кроме банальной причины. Недавно я озадачился этим, проверил и выяснил, что это напряжение при полной нагрузке всего 12,2-12,4 вольт . Отключая последовательно дальний свет, ближний свет, габариты, печку, напряжение повысилось до номинального 13,9-14,2 вольт. Выше, я приводил часть инструкции с моего аккумулятора, на которую обычно никто не обращает внимание, дескать, как выразился один здешний форумчанин:"...много букв..." т.е. зачем тратить время и усилия для прочтения и осмысливания, мы и так все знаем, а между тем, там написано, что только при наличии и поддержании 13,8 вольт в бортовой сети, возможно удержания заряда аккумулятора в размере 75% от его полной емкости, который признается достаточным для нормальной, безболезненной эксплуатации любого аккумулятора. Я также упоминал, что и стационарная зарядка должна быть правильной, не менее 16,4 вольт в течении суток, чтобы зарядить аккумулятор на 98-98% от его паспортной емкости. А если напряжение при движении автомобиля ниже 13,8 вольт, то понятно, что аккумулятор постоянно испытывает недозаряд и его надо периодически ставить на зарядку, чтобы не допустить снижение его емкости ниже 60%, при котором начинают происходить необратимые процессы. Не обращать внимание на это, значит меньше чем за год можно угробить даже очень качественный и сверх емкий аккумулятор. Если на черокезе проблем после перекрутки корродированных массового и силового провода с целью обеспечения хорошего контакта проблемы нет и зарядное напряжение в норме, то на моем дизельном бусике такая операция не помогла, причина очевидна - в слабомощном генераторе на 65 ампер, производитель микроавтобуса, в свое время, не мог учесть изменения наших правил, по которым мы обязаны ездить теперь с ходовыми огнями днем. Поэтому, абсолютно ясно, что на дизельные машины, учитывая наши суровые зимы, надо ставить генераторы минимум на 90 ампер, а лучше 120 ампер потому, что холодный дизельный двигатель при пуске много отбирает энергии у аккумулятора. Даже установка вебасто, неизмеримо снижая нагрузку на двигатель, стартер, в разы снижая пусковой ток и количества забираемой электроэнергии у аккумулятора, не спасает, поскольку сам берет эл.энергию, разогревая двигатель в режиме его остановки, когда генератор не работает, а в последующем система энергообеспечения не восполняет в полной мере затраты аккумулятора на предпусковой подогрев...
