Раз появилась уверенность в правильной схеме, можно начинать, что то делать руками. Понятно, что патрубок от ГАЗа который подходит для верхнего патрубка в нижний маловат. Был изготовлен новый из нержавейки для ядерных станций (на всякий случай), чертеж прилагается.
Патрубок.pdf Схема подключений реле смотрите выше . Была на строительном рынке куплена коробка 100х100 в которой и разместил все детальки. Саму коробку необходимо разместить в доступном месте, но подальше от грязи, воды, сильно нагретых коллекторов. При этом следует учесть, что силовые провода должны быть минимальные длины, поэтому например, в салоне под торпедой ее размещать не следует. Остается под капотом, там особого выбора нет только между аккумулятором и крылом. Следует также обратить внимание, что там расположена труба от кондиционера. Летом при включённом кондиционере она потеет как негр. Для того чтобы конденсат не заливал коробку, надо утеплить трубку подходящими материалами, которые используют кондиционерщики. Я все соединения проводов пропаял – так, на всякий случай.
Перед инсталляцией вся электрика была протестирована в сборе. Сам датчик в сборе с трубой грелся строительным феном. К счастью ошибок допущено не было, и схема отлично работала. Единственно напрягло то, что почти сразу после включения первой скорости, после небольшого промежутка, сразу включалась и вторая. Но опасения были напрасными, последующая эксплуатация не выявила этого эффекта, видимо это были особенности разогрева феном. И в декабре я все это вместе с новым радиатором, помпой установил на машину.
Да кстати, при сборке были обнаружены трудности! Выяснилось, что мощности домашнего паяльника сильно не хватало для пайки 6 квадратных проводов. Целый месяц был потерян на то чтобы найти нужный паяльник сначала на халяву у друзей, затем на поиски магазина, где его удалось, наконец, купить. По иронии судьбы магазин был найден на соседней улице. Далее уже важнее – Не стоит на автомобилях использовать монтажные провода обычного типа, например ПВ-3 или аналогичные купленные, например, у установщиков автозвука! Изоляция таких проводов плохо противостоит одновременному сочетанию множеству факторов под капотом:
• Большому и многократному, частому перепаду температур. А выше названные провода имеют предельную рабочую температуру 80 градусов.
• Активному постоянному воздействию агрессивных жидкостей (бензин, смазки, антифризы, полироли, освежители, промывки, «сопли Лужкова» и многое другое г-но)
• Вибрация.
Все это приводит к тому, что изоляция твердеет, затем трескается и может отвалиться кусками. Если в салоне такие провода еще допустимо использовать то под капотом опрометчиво. И если вы не собираетесь расстаться с машиной через год, или делаете для себя, следует найти что-то более надежное. Поэтому было принято решение искать настоящие автомобильные провода. Поиск проводов в интернете закончился неудачно. Все кто продает такие провода, с радостью готовы были продавать их мне бухтами, катушками. Так как в моих планах не было открывать свое производство, их предложение было безжалостно отвергнуто. Остался вторичный рынок. Ближайшая авто разборка согласилась мне разрешить покромсать жгуты разобранных авто. Но я опрометчиво думал, что раз они эти жгуты выбрасывают, мне это будет бесплатно. Не тут то было! 1000 рублей мне показалось несоразмерной платой за несколько проводочков. Не хотелось уходить с пустыми руками, поэтому на выходе у сторожа было выяснено расположение ближайшей помойки. Там было обнаружено ну просто гигантские залежи жгутов. Дальше предусмотрительно взятые бокорезы и канцелярский нож помогли выбрать весьма нужные провода, как по сечению, так и по цвету.
Напоследок небольшая фотосессия.
Продолжение следует......