[kalina]

Для начала по технологии кратко. Берем деталь,отмываем ее любым моющим средством от загрязнений.Сушим.Затем берем обезжириватель или антисиликон,можно уайт спирит-он дешевле,и тщательно протираем деталь (это очень важно,т.к неотмывшаяся грязь в виде битума и прочей гадости в последствии может попасть на ремонтный участок,а это недопустимо).Затем все повреждения лкп(сколы,царапины,вмятины) расшкуриваем до металла.Шкурить лучше всего эксцентриковой машинкой и ни в коем случае не уголком,а только всей поверхностью платформы! Если шкурим в ручную-то желательно на бруске и тоже всей поверхностью! Кпримеру если шкурим скол в диаметре 1мм,в оконцовке должна получиться ремонтная зона без резких границ около 5-8,а может быть и поболее см. Если останутся резкие границы на старом лкп,а этот участок шпаклевать не надо,то после покраски в этом месте будут видны провалы,в особенности на темных цветах. Если имеется ржавчина,но еще только начинающаяся,удаляем ее без проблем наждачкой,а если уже старая-то есть насадка на дрель,называется "SIA STRIP" или ее аналоги (ржу дерет на ура!). Можно конечно металической щеткой на дрели,но эффект не такой. Снова обезжириваем деталь но тут уже на обезжиривателях лучше не экономить! Шпаклюем вмятины прямо на голый металл(если место под шаклевку было ржавым,то металл лучше обработать"грунт-преобразователь равчины",я обычно пользуюсь"APP R STOP",тонким слоем мажем прямо кисточкой,ждем 15-20 мин,и по нему шпаклюем).Только ради бога не путайте грунт-преобразователь ржавчины с обычным преобразователем!!! Это совсем разные вещи,и принцип работы у них разный! Далее вышкуриваем шпаклевку в ручную на бруске,постоянно проверяя гладя РУКОЙ а не смотря глазами,т.к зрение может обмануть.Поверхность на ощуп должна быть идеально гладкой,не иметь не предусмотренных формой детали выпуклостей и ям. Если шпаклюемая деталь после рихтовки,то как правило при вышкуривании первого слоя шпаклевки начинает проявляться металл "островками",а тест рукой показывает что надо шкурить еще,берем маленький молоток и очень аккуратно легкими ударами пробиваем эти островки металла. Шпаклюем снова. Повторяем эту операцию до тех пор,пока не получим идеально ровную поверхность! С пробиванием "островков"металла на таких деталях как двери,задние крылья,капот,крыша нужно быть предельно осторожным,т.к поверхность металла может сыграть и получится "хлопушка"-т.е. нажмешь на деталь снаружи-она провалится внутрь,нажмешь изнутри-провалится наружу,и так бесконечно. Вылечить это можно только с помощью прогрева центра хлопуна(когда металл точечно прогревается он в этом месте натягивается),но для этого нужен опыт! После того как процедура шпаклевания закончена,определяемся стем,какой процент поверхности будем грунтовать. Если ремонтный участок небольшой(процентов 10-20 от площади детали),все остальное лкп без сколов и царапин,нет смысла грунтовать всю деталь,ну а если больше-нет смысла кроить,грунтуем всю деталь. Перед тем как грунтовать, поверхность заматить дальше ремонтного участка,т.к. сам ремонтный участок должен быть перекрыт тремя слоями грунта. После того как заматили(нанесли риску за которую будет цепляться грунт,это ОБЯЗАТЕЛЬНО!) нужный участок,все остальное проклеиваем бумагой или пленкой или газетами кому чем удобно с помощью БУМАЖНОГО скотча(прозрачный замучаетесь отрывать). Это надо для того,чтоб не засрать лишнего. После этого снова обезжириваем(перед каждым нанесением ЛЮБЫХ материалов НЕОБХОДИМО обезжиривание,это важно!!!). На голый металл обязательно наносим очень тонкий слой антикорозионного кислотного(фосфатирующего) грунта. На шпаклевку и на старое лкп наносить его нет смысла т.к. работает он на голом металле. Ждем 15-20 мин. и наносим первый слой грунта-наполнителя ближе к границам скотча (скотч старайтесь не грунтовать чтоб не тратить силы и время на вышкуривание резкой границы которая останется после удаления скотча). Ждем 10-15 мин.(иногда больше,зависит от температуры и толщины слоя) пока нанесенный грунт не станет матовым. Наносим второй слой этого же грунта но уже не доходя до границ первого слоя. Снова ждем межслойку (до матовости,это ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ условие) и наносим третий слой не доходя до границ второго. Если деталь грунтуем всю,то соответственно все три слоя льем на всю деталь. Через 10-15 мин. можно включать сушку (60 градусов,можно поставить ик-обогреватель) или оставляем при 20 градусах на 4-6 часов(лучше на сутки). После того,как грунт высох, берем наждачку на длинном (можно и на коротком в зависимости от формы детали)бруске,проявку (сажу или нитрокраску в баллончике),намазываем сажей или брызгаем из далека очень тонким слоем (красить не надо,надо чуть чуть задать тон) нитрокраской грунт и начинаем его шкурить наждачкой градации 320 пока не сошкурим всю проявку. Шкурить можно с водой чтоб вымывалась вся пыль.Как только проявка сошкурилась,снова наносим проявку и повторяем ту же операцию только наждачкой градации 600. Как проявку сошкурили-снова та же операция но градация 1000. Если в процессе вышкуривания вы пробили грунт,то необходимо пробой подгрунтовать из баллончика желательно 2-3 слоя,т.к. грунт из баллона очень жидкий и ложится тонкими слоями (естественно выдерживая межслойку).Как только баллонный грунт просох (30-40 мин.) подравняли его наждачкой с водой градации 1000. После этого деталь просушили (желательно нагреть ее до 60 град.) и вздохнули облегченно-деталь готова к покраске! Есть способ вышкуривания грунта на сухую-вез воды и эксцентриковой машинкой,но его описывать не буду,т.к. тут нужен опыт. Затем деталь обезжириваем,собираем попавшую на нее пыль липкой салфеткой и наносим первый слой краски,ждем межслойку (10-15мин.) до матовости. Снова протираем липкой салфеткой и наносим второй. Количество слоев зависит от "укрывистости" краски,соответственно количество то же. Обычно хватает 3 слоя,но есть цвета (например яркокрасный)которые перекрываются и в 5 и даже более слоев. Каждый слой краски желательно протирать липкой салфеткой но не в коем случае не обезжиривать. Как последний слой краски нанесли,подождали межслойку,протерли липкой салфеткой-можно наносить лак. Первый слой наносится тонкий,ждем межслойку 10-15мин.(можно поболее,т.к. матовости на лаке не увидишь). Лак ни в коем случае ни чем не протирать! Попавшая на него в процессе нанесения пыль удаляется после сушки полировкой.Необходимое количество слоев лака обычно написано на обороте тары в техничке. Каждый слой лака наносится обязательно через межслойку,иначе он может сорваться в подтек или"вскипеть" при сушке. Так же не рекомендуется превышать количество слоев по этой же причине.Последний слой так же выдерживается 10-15 мин. и можно включать сушку или оставить сушить естественным путем желательно на сутки. Потом полируем и все,деталь готова! Это кратко о технологии. Если кого то моя писанина воодушевила,то спрашивайте,распишу какие конкретно нужны материалы,градации наждачек,расходники. Если совладаю с компом,выложу фото многих процессов (т.к. в компе я полный лох).С уважением. Саня.