Даже если заменишь сальник, все равно течь будет. Поэтому обязательно менять хвостовик или напылять - шлифовать старый, чтобы убрать наработанную кромкой сальника риску на посадочной поверхности хвостовика. Хорошо еще поставить металлическую защитную манжету, закрывающую сальник, как например на заднем мосту жигулей. Это желательно, поскольку при неустойчивой зимней погоде поверхность в районе сальника обмерзает льдом с грязью. Ну это я так сделал, когда увидел такую хрень, теперь меня эта проблема не волнует вот уже 10 лет. При установке нового сальника ставится новая сминаемая втулка. Дальше, на хвостовик надевается специальное приспособление для удержания хвостовика при затяжке. Приспособление у каждого свое, у меня, например, спец ключ сварен, который одним концом легко одевается-снимается с хвостовика, а другим концом упирается в пол, так что обе руки у меня свободны, другие применяют газовый ключ №3
. При затяжке подшипника ведущей шестерни, дифференциал (ведомая шестерня ) т.е. внутренности вынимаются, остается только ведущая шестерня. Берешь динамометрический ключ и удерживая хвостовик приспособлением начинаешь тянуть за три раза, первым усилием порядка 80Нм, через минуты две 140 Нм., ждешь пару минут и берешься за хвостовик и шатаешь из всех сил, тем самым проверяешь люфт, если люфта нет, проверяешь момент прокручивания простым малым динамометрическим ключом (например пружинным - "тянучка") противоусилие прокручиванию должно быть 2-7 Нм, не более и не менее. Потом надо катануть хвостовик, должен быть равномерный шум - типа "ш-ш-ш" и никаких неприятных призвуков проскальзывания, неравномерности вращения или толчков. Если люфт имеется надо прибавлять по 10Нм на ключ и тянуть, каждый раз проверяя по указанной выше методике, пока не попадешь в нужный предел 2-7 Нм. Проверять на шум, если шум вращающегося подшипника не соответствует даже при нормально затянутом хвостовике, то разбирать, выбрасывать подшипник, ставить новый и повторять процедуру. Если перетянул, то можно ставить старую сминаемую втулку, хоть и не рекомендуется, но можно, естественно придется ставить тонкую дополнительную шайбу, но повторю, лучше ставить новую сминаемую втулку, а по сему их я покупаю штуки три - четыре, на всякий случай, потому как обычно с первого раза не получается. Можно обойтись без динамометрического ключа, профи обычно так и делают. Постепенно подтягивая гайку неоднократное количество раз, убирают постепенно люфт и проверяют на шум, катанув ладонью хвостовик. Можно проверить момент вращения хвостовика, намотав на хвостовик веревочку, подцепив конец к крючку бытовых пружинных весов, хвостовик должен сдвинуться, когда весы покажут 200-300 грамм. Удачи.
Добавлено через 14 минут
И еще добавлю, на счет автосервиса. Лучше делать самому
, потому как мне неоднократно приходилось сталкиваться с фактом, что обычно на сервисе такой тонкостью не заморачиваются, и как правило подшипник не дотягивают, но иногда и перетягивают. Результат понятен
.